Ричард Аведон:
модный фотограф читать ~6 мин.

Наряду с такими выдающимися современниками, как Сесил Битон (1904–1980), Норман Паркинсон (1913–1990), Ирвинг Пенн (1917–2009) и Юсуф Карш (1908–2002), американский художник Ричард Аведон (Richard Avedon) по праву считается одним из величайших мастеров модной и портретной фотографии XX века. Его опыт работы, охватывающий как независимую художественную, так и коммерческую арт-фотографию, позволил ему не только задавать ритм в различных жанрах, но и постоянно испытывать границы дозволенного.

Как портретист и фэшн-фотограф, он фактически изобрёл несколько уникальных стилистических направлений. Творческое видение Аведона во многом сформировало представление Америки о стиле, красоте и культуре, начиная с 1960-х годов. Он был ведущим фотографом как для Harper’s Bazaar, так и для Vogue. Кроме того, его работы занимали важное место на страницах других изданий, включая Life и Look.

Аведон регулярно создавал рекламные кампании для таких гигантов индустрии, как Gianni Versace, Calvin Klein Jeans, Revlon, Chanel и Dior. Его портретное портфолио включает снимки множества знаковых фигур: от Бастера Китона, Эзры Паунда и Дуайта Эйзенхауэра до Мэрилин Монро и Энди Уорхола. Перед его объективом побывали Кристофер Рив, Сол Беллоу, Джеральд Форд, Джимми Картер, Джордж Буш-старший, Хиллари Клинтон, Джон Керри, Стивен Сондхайм и многие другие.

Кроме гламура и портретов элиты, Аведон создал значительный пласт документальной фотографии в период с конца 1940-х по 1960-е годы, ценность которого становится всё более очевидной со временем. Одной из самых известных и дорогих работ мастера является Dovima with Elephants («Довима со слонами», 1955). Этот отпечаток был продан на аукционе Christie’s в Париже в ноябре 2010 года за рекордную сумму — 1 151 976 долларов США.

Революционным вкладом Аведона стал отказ от статичных поз, характерных для модной съёмки первой половины века. Он заставил моделей двигаться, смеяться и жить в кадре. Позже он радикально изменил подход, удалив из кадра все лишние детали. Его фирменный стиль — использование ослепительно белого фона — лишал портретируемого контекста, оставляя зрителя наедине с героем. Этот приём, ставший его визитной карточкой, позволял сконцентрировать внимание исключительно на эмоциях, мимике и жестах, превращая фотографию в глубокое психологическое исследование.

См. также: История фотографии (ок. 1800–1900) — краткое описание эволюции ранних технологий съёмки. Сведения о пионерах жанра доступны в статье: Фотографы XIX века.

Биография

Ричард Аведон родился в Нью-Йорке в еврейской семье с русскими корнями. С 1937 по 1941 год он посещал среднюю школу ДеВитта Клинтона (DeWitt Clinton High School) в Бронксе. Затем последовала недолгая учёба в Колумбийском университете (1941–1942), прерванная службой в торговом флоте США (1942–1944). Вернувшись, он продолжил образование в Новой школе социальных исследований (1944–1950) под руководством легендарного дизайнера Алексея Бродовича (1898–1971). Свою собственную студию Аведон открыл уже в 1946 году.

Карьера развивалась стремительно: с 1945 по 1947 год он работал штатным фотографом Junior Bazaar. Там он трудился под началом Бродовича и Кармел Сноу, сотрудничая с такими арт-директорами, как Генри Вольф, Марвин Израэль, Рут Ансель и Беа Фейтлер. В 1957 году Аведон выступил визуальным консультантом фильма Стэнли Донена Funny Face («Забавная мордашка»), сюжет которого был частично основан на фактах из ранней карьеры самого фотографа. Уже в 1958 году журнал Popular Photography включил его в список десяти самых важных фотографов мира. Первая крупная музейная ретроспектива, организованная Марвином Израэлем, состоялась в 1962 году.

В 1966 году Аведон перешёл в Vogue, где работал с Дианой Вриланд и Александром Либерманом (1912–1999). Позднее, с 1985 по 1992 год, он публиковался эксклюзивно во французском журнале Egoiste, а в 1994 году стал первым штатным фотографом еженедельника New Yorker. Важным ориентиром для Аведона служил Мартин Мункачи (1896–1963), чья динамика вдохновляла его на инновации в модной фотографии, как в студии, так и на пленэре. Аведон всегда уделял пристальное внимание типографике и композиции кадра.

Параллельно с коммерческими заказами он работал над независимыми сериями. Особое место занимают его уличные фотографии и портреты на нейтральном фоне. Наиболее пронзительной считается серия снимков его отца, Джейкоба Израэля Аведона, запечатлевшая процесс угасания человека и приближение смерти. В 1970 году он выпустил монографию, посвящённую французскому фотографу, под названием Lartigue: Diary of a Century.

Сравните эти работы с дерзкими снимками 1970-х годов другого мастера Vogue — Хельмута Ньютона (1920–2004).

В 1979 году по заказу Музея Амона Картера (Форт-Уэрт, Техас) Аведон приступил к масштабному проекту, документирующему жителей американского Запада. Результатом стала серия из 125 портретов бродяг, рабочих, ковбоев и шахтёров. Эта коллекция превратилась в передвижную выставку и книгу-бестселлер In the American West («На американском Западе»). Данный проект сломал стереотипный героический образ Запада, показав людей, занятых тяжёлым физическим трудом, без прикрас. Сравните этот подход с работами Эжена Атже (1857–1927), Уокера Эванса (1903–1975), Бена Шана (1898–1969) и Доротеи Ланж (1895–1965). Для сравнения с постмодернистским взглядом см. творчество Энни Лейбовиц (род. 1949).

Признание и награды

Аведон был удостоен множества престижных наград, среди которых: премия за достижения всей жизни от Совета модных дизайнеров Америки (CFDA, 1989), премия «Хассельблад» (1991) и звание «Мастер фотографии» от Международного центра фотографии (ICP, 1993). Его книга Evidence получила премию Надара (Prix Nadar) в 1994 году. Позднее последовали Берлинская премия в области фотографии (2000) и медаль за выдающиеся достижения от Национального фонда искусств (2003). Его вклад в современное искусство США был отмечен избранием в Американскую академию искусств и наук (2001). В 2003 году он стал почётным членом Королевского фотографического общества (HonFRPS).

Краткое обсуждение эстетики и эволюции искусства, создаваемого с помощью объектива, вы найдёте в материале: Является ли фотография искусством?

Выставки и коллекции

Если не указано иное, перечисленные ниже выставки являются персональными.

1962 — Вашингтон, округ Колумбия (Смитсоновский институт; повторно в 1972)

1970 — Миннеаполис, Миннесота (Институт искусств)

1974 — Нью-Йорк (Музей современного искусства)

1975 — Нью-Йорк (Галерея Marlborough)

1978 — Нью-Йорк (Метрополитен-музей; повторно в 2003)

1980 — Беркли, Калифорния (Художественный музей Беркли)

1985 — Форт-Уэрт, Техас (Музей Амона Картера)

1994 — Нью-Йорк (Музей американского искусства Уитни)

2001 — Вольфсбург (Художественный музей Вольфсбурга)

2007 — Берлин (Галерея Camera Work)

2007 — Хумлебек, Дания (Музей современного искусства «Луизиана»)

2008 — Милан (Forma)

2008 — Париж (Национальная галерея Же-де-Пом)

2008 — Берлин (Мартин-Гропиус-Бау)

2009 — Амстердам (Музей фотографии FOAM)

2009 — Сан-Франциско (Музей современного искусства SFMOMA)

2009 — Нью-Йорк (Международный центр фотографии)

Работы Аведона хранятся в крупнейших публичных собраниях мира, в частности, в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке, Метрополитен-музее, Национальном музее американской истории Смитсоновского института (Вашингтон), Музее Амона Картера (Техас) и в Центре Помпиду в Париже.

Наследие Ричарда Аведона продолжает жить, а его фотографии регулярно экспонируются в лучших галереях современного искусства по всей Америке и за её пределами.