Лучшие модные фотографы:
Vogue, Harper’s Bazaar. читать ~10 мин.

В период, предшествовавший Первой мировой войне, фотография моды трансформировалась из узкого нишевого ремесла в глобальную индустрию с многомиллиардным оборотом и центрами притяжения в Париже, Нью-Йорке и Милане. В начале XX века модные журналы полагались преимущественно на иллюстрации, однако работы таких пионеров, как Эдвард Стайхен и Адольф де Мейер, доказали, что фотография способна передавать не только детали кроя, но и атмосферу роскоши.

Настоящая революция произошла в 1930-х годах, когда Мартин Мункачи вывел моделей из студий на пляжи, добавив в кадр движение и спонтанность. Этот «реалистичный» подход подхватили и развили Ричард Аведон и Луиза Даль-Вольф, сформировав визуальный язык середины века. В 1970-х годах, благодаря Хельмуту Ньютону, Гаю Бурдену и Деборе Турбевилль, жанр приобрёл провокационный, иногда тревожный оттенок, расширив границы допустимого в глянце.

Появляясь в журналах по всему миру — таких как Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Vanity Fair, Marie Claire, W, GQ и Dazed & Confused — модная съёмка стала одним из самых влиятельных направлений художественной фотографии XXI века. Её авторы — художники, работающие на стыке портрета, натюрморта и рекламы — дали утвердительный ответ на вопрос: Является ли фотография искусством?

Мастера объектива

Список выдающихся мастеров, работающих с камерой, и изобретателей см.: Фотографы: 19 век.

Ричард Аведон (Richard Avedon, 1923–2004). Один из самых значимых фотографов послевоенного периода, переосмысливший эстетику моды. Его карьера началась в Harper’s Bazaar под руководством Алексея Бродовича, где он привнёс в съёмки динамику и эмоции. Позже Аведон снимал большинство обложек Vogue с 1973 по 1988 год. Известен также многолетним сотрудничеством с брендами Versace и Calvin Klein.

Диана Арбюс (Diane Arbus, 1923–1971). Хотя Арбюс прославилась своими психологическими портретами маргиналов, начинала она именно в глянце. Её ранние работы для Glamour и Vogue, созданные в соавторстве с мужем Алланом, отличались нестандартным подходом. Её вклад в современное искусство остаётся неоценимым.

Дэвид Бэйли (David Bailey, род. 1938). Культовый британский фотограф, олицетворение «свингующего Лондона» 60-х. Работая для британского Vogue, он создал знаменитые снимки модели Джин Шримптон. Бэйли, вместе с Теренсом Донованом и Брайаном Даффи, сформировал так называемую «Чёрную троицу», изменившую визуальный код британской моды.

Джан Паоло Барбьери (Gian Paolo Barbieri, 1935–2024). Итальянский классик, ученик Тома Кублина. Его карьера взлетела в 1960-х с публикаций в Novita (будущий Vogue Italia). Барбьери создал визуальный стиль для Valentino, Armani, Versace и Dolce & Gabbana, работая с такими звёздами, как Одри Хепбёрн, Моника Беллуччи и Верушка.

Лилиан Бассман (Lillian Bassman, 1917–2012). Мастер высокой контрастности и «размытого» фокуса. В Harper’s Bazaar (1950–1965) она не только снимала сама, но и, будучи арт-директором Junior Bazaar, продвигала таких талантов, как Роберт Франк. В 1990-х её уникальный стиль пережил новый всплеск популярности.

Сесил Битон (Cecil Beaton, 1904–1980). Британский эстет, фотограф королевской семьи, Vogue и Vanity Fair. Битон также добился успеха как сценограф и художник по костюмам, получив премию «Оскар» за работу над фильмом «Моя прекрасная леди».

Эрвин Блюменфельд (Erwin Blumenfeld, 1897–1969). Немецкий фотограф-сюрреалист, чьи эксперименты с цветом, двойной экспозицией и зеркалами определили облик обложек Vogue и Harper’s Bazaar в 1940–50-х годах. Его работы остаются эталоном авангардной модной фотографии.

Гай Бурден (Guy Bourdin, 1928–1991). Французский провокатор, вдохновлённый сюрреализмом Ман Рэя и работами Эдварда Уэстона. Его снимки для Vogue Paris и реклама обуви Charles Jourdan часто содержали элементы шока, эротики и чёрного юмора, радикально меняя представление о рекламной фотографии.

Алексей Бродович (Alexey Brodovitch, 1898–1971). Дизайнер, фотограф и педагог русского происхождения. Как арт-директор Harper’s Bazaar (1934–1958), он революционизировал дизайн журнальных полос. Бродович воспитал целое поколение мастеров, включая Аведона и Пенна, и внёс фундаментальный вклад в современное искусство визуальной коммуникации.

Луиза Даль-Вольф (Louise Dahl-Wolfe, 1895–1989). Звезда Harper’s Bazaar, работавшая в тандеме с редактором Дианой Вриланд. Она одной из первых начала использовать цветную плёнку Kodachrome и естественное освещение, снимая моделей в экзотических локациях Южной Америки и Африки.

Патрик Демаршелье (Patrick Demarchelier, 1943–2022). Французский фотограф, чьё имя стало синонимом глянцевой эстетики 1990-х и 2000-х. Автор множества обложек Harper’s Bazaar и Vogue, он также был личным фотографом принцессы Дианы — первым небританцем, удостоенным этой чести.

Теренс Донован (Terence Donovan, 1936–1996). Участник «Чёрной троицы», он привнёс в модную фотографию грубоватую мужскую эстетику и урбанизм, часто снимая моделей на фоне промышленных пейзажей Лондона.

Брайан Даффи (Brian Duffy, 1933–2010). Третий участник знаменитого британского трио 60-х. Работал для Vogue, Elle и The Sunday Times. Известен своим бунтарским духом; в порыве разочарования в индустрии однажды сжёг большую часть своих негативов.

Джон Френч (John French, 1907–1966). Британский мастер, разработавший технику съёмки с мягким низкоконтрастным светом, идеально подходившую для газетной печати того времени. В его студии начинали свой путь Дэвид Бэйли и Теренс Донован.

Хорст П. Хорст (Horst P. Horst, 1906–1999). Мастер классической элегантности и драматичного освещения. Его снимок «Корсет Мейнбокера» (The Mainbocher Corset), сделанный в парижской студии Vogue в 1939 году, остаётся иконой стиля XX века.

Георгий Гойнинген-Гюне (George Hoyningen-Huene, 1900–1968). Аристократ русского происхождения, ведущий фотограф парижского Vogue 1920–30-х годов. Его работы, вдохновлённые греческой античностью и классицизмом, определили довоенную эстетику моды. Позже работал в Harper’s Bazaar в Нью-Йорке.

Фредерик Юджин Айвс (Frederick Eugene Ives, 1856–1937). Американский изобретатель, чьи разработки в области полутоновой печати (halftone process) сделали возможным качественное воспроизведение фотографий в журналах, что технически обеспечило расцвет индустрии модной прессы.

Арт Кейн (Art Kane, 1925–1995). Артур Канофски начал как арт-директор журнала Seventeen, но вскоре взял в руки камеру. Ученик Бродовича, он известен своими широкоугольными снимками и смелым использованием цвета.

Уильям Кляйн (William Klein, 1928–2022). Художник, принёсший в моду эстетику уличного репортажа. Его работы для Vogue отличались иронией, использованием телеобъективов и намеренным нарушением правил композиции.

Ник Найт (Nick Knight, род. 1958). Визионер и основатель платформы SHOWstudio. Найт постоянно экспериментирует с цифровыми технологиями и видео, поднимая в своих работах социальные вопросы и ломая стереотипы о красоте.

Дэвид Лашапель (David LaChapelle, род. 1963). Создатель яркого, сюрреалистичного стиля, который можно назвать «поп-сюрреализмом». Его работы для глянца и рекламы (Diesel, Tommy Hilfiger) часто балансируют на грани китча и высокого постмодернистского искусства.

Энни Лейбовиц (Annie Leibovitz, род. 1949). Начав карьеру в Rolling Stone, она стала одним из самых востребованных портретистов мира. Её масштабные, кинематографичные съёмки для Vogue и Vanity Fair стали эталоном жанра.

Питер Линдберг (Peter Lindbergh, 1944–2019). Немецкий фотограф, воспевший естественную красоту. Именно его обложка британского Vogue (январь 1990) с Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон и Татьяной Патиц ознаменовала начало «эры супермоделей».

Роксан Лоуит (Roxanne Lowit, род. 1942). Пионер бэкстейдж-фотографии. Она начала снимать закулисье показов в конце 70-х, запечатлевая знаменитостей и моделей в непринуждённой обстановке. Её работы выставлялись в Метрополитен-музее и Музее Уитни.

Ман Рэй (Man Ray, 1890–1976). Великий дадаист и сюрреалист, который успешно применял свои авангардные техники (соляризацию, рэйограммы) в коммерческих заказах для Chanel, Lanvin и Harper’s Bazaar.

Роберт Мэпплторп (Robert Mapplethorpe, 1946–1989). Скандально известный своими гомоэротическими сериями, он также создавал изысканные студийные портреты и натюрморты, отличающиеся скульптурной точностью и классической композицией.

Стивен Майзел (Steven Meisel, род. 1954). Протеже Франки Соццани и главный фотограф Vogue Italia на протяжении десятилетий. Известен своей способностью менять стили как хамелеон и открывать новые лица. Автор скандальной книги «Sex» с Мадонной.

Адольф де Мейер (Adolph de Meyer, 1868–1946). Первый штатный фотограф Vogue, нанятый самим Конде Настом. Его пикториалистский стиль с использованием контрового света и мягкого фокуса задал стандарты модной фотографии начала XX века.

Сара Мун (Sarah Moon, род. 1941). Французская художница (урождённая Мариэль Хаденгю), известная своим эфирным, импрессионистским стилем. Её снимки для Biba и Cacharel напоминают кадры из забытых снов, полных загадочности и меланхолии.

Мартин Мункачи (Martin Munkácsi, 1896–1963). Венгерский фотограф, совершивший переворот в индустрии. Он первым заставил моделей бегать, прыгать и смеяться в кадре, перенеся съёмки из статичных студий на улицы и пляжи. Его снимок для Harper’s Bazaar в 1933 году вдохновил молодого Аведона и навсегда изменил язык модной фотографии.

Оливьеро Тоскани (Oliviero Toscani, род. 1942). Итальянский фотограф и креативный директор, прославившийся провокационными кампаниями для United Colors of Benetton (1982–2000). Тоскани использовал рекламу одежды как платформу для социальных высказываний, затрагивая темы расизма, войны, религии и СПИДа (знаменитое фото умирающего пациента Дэвида Кирби, снятое Терезой Фраре).

Франческо Скавулло (Francesco Scavullo, 1921–2004). Создатель образа «девушки Cosmo». На протяжении 30 лет он снимал обложки для журнала Cosmopolitan, а также работал для Seventeen и Vogue. Известен также портретами Дженис Джоплин и Грейс Келли.

Марио Сорренти (Mario Sorrenti, род. 1971). Итальянский фотограф, прославившийся в 90-х эстетикой, близкой к документальной. Его кампания аромата Obsession для Calvin Klein с юной Кейт Мосс стала культовой, закрепив за ним статус мастера интимного, чувственного портрета обнажённой натуры.

Эдвард Стайхен (Edward Steichen, 1879–1973). В 1911 году создал серию снимков платьев Поля Пуаре, которые считаются первыми современными фотографиями моды. Как главный фотограф издательского дома Condé Nast, он превратил модную съёмку из простой документации одежды в высокое искусство, внеся вклад в историю фотографии.

Берт Штерн (Bert Stern, 1929–2013). Автор знаменитой «Последней сессии» (The Last Sitting) — серии из 2500 снимков Мэрилин Монро для Vogue, сделанной за шесть недель до её смерти. Также известен как режиссёр фильма «Джаз в летний день».

Марио Тестино (Mario Testino, род. 1954). Перуанский мастер «глянцевого реализма». Известен яркими, жизнерадостными кампаниями для Gucci и Burberry, а также серией неофициальных портретов принцессы Дианы для Vanity Fair незадолго до её гибели.

Дебора Турбевилль (Deborah Turbeville, 1932–2013). Американская художница, привнёсшая в моду эстетику распада и меланхолии. Её работы часто напоминали кадры из старых фильмов, где модели выглядели отстранёнными, а интерьеры — заброшенными. Вместе с Ньютоном и Бурденом она сделала моду 70-х более сложной и драматичной.

Эллен фон Унверт (Ellen von Unwerth, род. 1954). Немецкий фотограф и бывшая модель. Её стиль отличается игривой эротикой и женственностью. Прославилась съёмками Клаудии Шиффер для Guess, а также работами для Vogue, Interview и музыкальных звёзд, таких как Рианна.

Ясухиро Вакабаяси (Хиро / Hiro, 1930–2021). Уникальный визионер, соединивший восточную эстетику с западным коммерческим искусством. Ученик Аведона и Бродовича, он прославился сюрреалистичными натюрмортами и монументальными модными снимками для Harper’s Bazaar.

Брюс Вебер (Bruce Weber, род. 1946). Американский фотограф, создавший культ идеального американского тела. Его чёрно-белые кампании для Calvin Klein, Ralph Lauren и Abercrombie & Fitch переосмыслили мужскую красоту и сексуальность в моде.

Выставки модной фотографии регулярно проводятся в ведущих музеях и галереях современного искусства, подтверждая статус этого жанра как важной части культурного наследия.