Фотосъёмка: как фотографировать картины в домашних условиях
КОММЕНТАРИИ: 17 Ответы
gloria, никак. Вспышку использовать есть смысл только в очень крайних случаях. При съёмке картин дома нужно обойтись без неё.
Дефс полностью прав. От себя позволю добавить о том чтобы не обрезать лишнее нужно помнить об изначальном соотношении сторон картины. В современных фотокамерах существует преднастройка соотношения сторон будущего кадра. Для большинства картин подходит формат 4:3. Таким образом полотно будет занимать максимальную площадь кадра и будет учтён оптимальный размер для печати репродукции формата А3 (30х40см). Если Вы собираетесь печатать маленькие репродукции (10х15 см) картины с соотношением сторон 4:3, то не забудьте установить в камере настройку 3:2(на экране монитора фотика будет видно поместилось ли все полотно в кадр) или как упомянул Дефс кадрировать готовое изображение в редакторе перед печатью.
gloria, никак. Вспышку использовать есть смысл только в очень крайних случаях. При съёмке картин дома нужно обойтись без неё."defs"100%!!! В принципе ж можно поварьировать в настройках фотоаппарата, а не на автомате – иногда самая неожиданно выбранная функция дает потрясающий эффект (у меня, например, фотик на функции "Вечеринка" намного естественней передает цветовую гамму)
Современные технологии позволяют получить вполне качественное изображение даже при съёмке с рук в музее. Попытаюсь коротко описать технику вопроса и дам ссылки на соответствующее ПО.
Если в музее по умолчанию запрещено фотографировать (так бывает в основном в России) - узнаём на кассе цену билета с возможностью делать фотографии. Мы не будем пользоваться вспышкой.
Фотокамера. Нам нужна хорошая фотокамера с хорошей оптикой, высоким разрешением (10-12 мегапикселей) и возможностью сделать серию снимков одним нажатием.
Располагаемся так, чтобы угол отклонения от центра был как можно меньше, на расстоянии не менее 2-3 диагоналей полотна. Центр экспозиции должен находиться в центре картины. Полотно должно входить в кадр целиком. Если есть возможность поставить фотоаппарат на любую твёрдую поверхность - отлично (пользоваться штативами в музеях как правило запрещено). Очень важно выбрать положение, исключающее появление бликов на полотне.
Настраиваем камеру на съёмку с минимальной выдержкой. Режим, когда вы вручную настраиваете это значение называется «Приоритет выдержки» (коротко и доступным языком работа с приоритетом выдержки или диафрагмы описана, например, тут). Это ухудшит результат, но если мы снимаем с рук, то более приоритетно получить как можно менее смазанные снимки, чем уменьшить зерно. Делаем несколько максимальных серий снимков из выбранного положения, стараясь обеспечить минимальное смещение камеры во время работы.
Профессионально удаляем цифровой шум. Лучшее что есть на сегодняшний день здесь:
DFine, Фильтр для Фотошопа, 100$ http://www.google.com/nikcollection/products/dfine/ (Поправка: Весь набор фильтров Nik Collection стал полностью бесплатным)
Noise Ninja, в составе пакета Photo Ninja, типа ACDSee, 130$ http://www.picturecode.com/showcase/noise.php
Неплохой фильтр в последнем ACDSee Pro 6, 100$ http://www.acdsee.com/Если мы снимали с рук и получили небольшое смазывание на всех кадрах - обработаем все кадры программой, позволяющей уменьшить смазывание, рабочие варианты: SmartDeblur (Open Source), Topaz InFocus (Платная, 70$). Свои разработки ведёт также Adobe, но пока доступно только видео с презентации возможностей алгоритма и описание в блоге Adobe.
Теперь мы попытаемся увеличить детализацию снимка, например, при помощи техники, применяемой при съёмке космических объектов. Для этого нам понадобится серия кадров с минимальным смещением, лучше обработать разные серии и посмотреть где результат получится лучше. Программа для Windows (бесплатная) называется RegiStax, на входе она получает серию снимков, на выходе отдаёт один, более качественный файл. Ещё одна волшебная программа с подобными возможностями: PhotoAcute, 29$.
Если это звучит слишком сложным или эта программа вылетает, виснет и т.п., есть качественные инструменты для шарпенинга, например по тем же ссылкам из п.5.Следующий шаг - коррекция перспективы. Это более лёгкая задача, чем предыдущие две, для её решения можно применить любой растровый графический редактор, например Adobe Photoshop или более дешёвый вариант ACDSee Pro. Наша задача выделить на получившемся снимке область, соответствующую полотну и трансформировать её до прямоугольного состояния.
Для точности проверяем аспект (соотношение сторон) получившегося файла и самой картины. Информацию о размерах картины можно найти в интернете, обычно размеры указаны в сантиметрах, в виде высота х ширина.
В конце можно обработать файл, настроив баланс белого и уровни.
И самое последнее, 12 мегапикселей соответствуют 4000х3000 пикселей. Если при увеличении до реального размера, после всех обработок, на экране монитора мы всё же видим небольшие артефакты - будет лучше уменьшить разрешение файла, возможно понадобится уменьшить файл до 50-70% от первоначального разрешения.
Результат вас порадует.
И ещё один трюк, который ухудшит передачу реальной картины, но искоренит мелкие артефакты на увеличенном изображении, например, если нужно напечатать большой постер. Есть такая программа, PhotoZoom Pro (в данном случае достаточно версии Classic за 80$). Она позволяет увеличить изображение по продвинутым алгоритмам и получить не просто масштабированное изображение (как это делает ваш любимый графический редактор). Увеличиваем изображение в 2 раза посредством PhotoZoom, а затем уменьшаем обычным образом, например, до 75%. Результат будет лучше, чем если просто увеличить изображение до 150%, но подойдёт не для любого случая и будет хорош не с любой картиной.
Если у вас есть фотошоп и вы умеете им пользоваться, то вам при съемке остается проконтролировать ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и отсутствие отсветов. Вспышка должна быть отключена. Штатив приветствуется. Я фотографирую свои картины с близкого расстояния под углом примерно 45-60 градусов к плоскости холста (по другому холст отсвечивает – помещение очень маленькое). ISO 100 (меньше шумов), программный режим, баланс белого авто. Лучше фотографировать днем (при естественном освещении)- фотоаппарат меньше делает ошибок баланса белого, но можно и вечером (при свете ламп накаливания. Вся остальная работа выполняется в фотошопе. Устранение искажений, усиление резкости, корректировка тона и цвета. При этом я одно изображение оставляю не обработанным, второе для вывода на печать (максимальные размеры) и третье для интернета. В фотошопе нужно освоить инструменты "кадрирование" (им же исправляются искажения), размер изображения, уровни, цветовой баланс, тон/насыщенность, тень/подсветка, лечащая кисть, фильтр резкость. При определенном навыке на фотографирование и обработку одной картины уходит не более десяти минут.
Наглядная демонстрация процесса на примере домашних декораций.
Использовалась любительская камера, Panasonic GF3, объектив самый простой, без зума, настройки съёмки автоматические. Рекомендации из первого поста темы здесь не были учтены - снимаем гобелен в раме, на стене, в силу особенностей его размещения, отойти дальше не получится, и освещение очень неподходящее для фото. Серийная съёмка в JPG, 12 кадров. Обработано в Topaz InFocus (резкость), PhotoAcute (коррекция деталей и разрешение), ACDSeePro (цвет и геометрия). Сравнивать лучше цетральную область, по краям сильные искажения из-за маленькой дистанции (всего около метра).
Оригинал (4000х2672):
Результат (5000х3761):
Поделюсь опытом из своей практики:1) я владею графическим редактором на высоком уровне, однако, соблюдаю главное условие: лучше снимать так, чтобы вмешательство редактора не требовалось! 2) в домашних условиях чаще всего снимаю двумя способами:а) картину ставлю под углом 45 градусов СПИНОЙ (тыльной частью) к окну и слежу чтобы рядом не было светлых или ярких предметов, которые дают блики на картину; время суток нужно выбирать так, чтобы прямой солнечный свет не попадал в окно – это лучший способб) снимаю "вспышкой в потолок" – чтобы получить рассеянный отраженный светесли у вас нет возможности развернуть вспышку, то можно использовать дамское зеркальце и прислонив его снизу к вспышке отразить ее свет в потолок...3) очень удобно снимать картины и рисунки прямо на улице но в пасмурную погоду! если в солнечную, то лучше разместить картину в тени, но так чтобы рядом не было ярких предметов4) камеру располагать лучше перпендикулярно к плоскости картины5) если у вас объектив с функцией зуммировния, то лучше снимать картину на максимальном зумме (приближении)6) если у вас есть друг-знакомый фотограф с профессиональной камерой и опытом съемки интерьеров, то лучше обратиться к нему, чтобы ваш любительский снимок не портил впечатление покупателя и не исказил истинную прелесть вашей работы! 7) заведите себе аккаунт в Instagram – там вы сможете выставлять свои любительские снимки, снятые даже на смартфон, в том числе можете публиковать процесс создания вашей картины по этапам или фрагментам!
Я приспособилась фотографировать на обычную дешевую мыльницу. Фотографирую без вспышки, при хорошем, но не ярком освещении. Далее в фотошопе вырезаю по границе картины, иногда придаю резкость и контраст.. Но слегка
Тест программ для уменьшения размера файла изображения, здесь:
Сжатие (оптимизация) изображений: обзор 10 лучших платных и бесплатных инструментов
В принципе, возможно получить электронное изображение вашей картины вполне приемлемого качества при помощи относительно недорогой фотокамеры. Приведённые ниже советы по фотосъёмке картин помогут вам избежать стандартных ошибок и получить достойный результат.
Прежде всего об альтернативе. Для фотографирования чего бы то ни было можно нанять профессионального фотографа. Если вы найдёте хорошего специалиста, результат практически гарантирован, но: во-первых это недёшево, во-вторых скорее всего понадобится вывозить все имеющиеся картины к нему в студию, что само по себе не очень комфортная операция. Часто речь идёт о регулярном фотографировании своих произведений в момент готовности, так как часто бывает, что в последствии такой возможности уже не будет, картина уйдёт в частную коллекцию, будет продана, подарена и т.п.
Итак, приступим к процессу.
1) Помещение. Нам понадобится достаточно большое помещение, с возможностью обеспечить расстояние от фотокамеры до объекта фотосъёмки превышающее высоту картины в несколько раз. Например, если размер вашей картины метр на метр - вам нужно будет установить камеру, по меньшей мере, на расстоянии 3-4 метров.
2) Освещение. Главное требование к освещению при фотосъёмке в домашних условиях - обеспечить отсусттвие источников света и зеркал со стороны фотокамеры. Разделите комнату плоскостью полотна картины - со стороны камеры не должно оказаться ничего яркого, светящегося или активно отражающего свет. Это касается всех источников, включая те, которые не направлены явно на предмет нашей фотосъёмки. Не используйте лампы дневного света. Постарайтесь минимизировать проникание в помещение солнечного света. В идеале проводить съёмку вечером, когда солнечные лучи не проникают в помещение никаким образом. Наш основной расчёт - отражённый естественным путём свет. Постарайтесь сосредоточить за плоскостью картины все имеющиеся в квартире световые приборы, так, чтобы вам не казалось, что в комнате темно.
3) Размещение картины. Если картина уже находится в раме - багет крайне желательно снять. Нам понадобится закрепить картину в вертикальной плоскости. Используйте для этого подручные средства, в принципе, можно приспособить мольберт, если он имеет верхний зажим для обеспечения строго вертикального положения.
4) Настройки фотокамеры. Предполагаем, что у вас самый обычный любительский современный фотоаппарат. Если в нём есть настройка значения чуствительности (ISO) - устанавливайте минимально возможную величину, обычно это 50. Ставьте максимальное разрешение файла и, если есть такая возможность - сохранение в формате TIFF или RAW. Думаю, вы уже догадались, что вспышку необходимо принудительно отключить. Очень нежелательно использовать автоматический режим, выбирайте режим с пользовательскими настройками. Если ваш аппарат умеет настраивать баланс белого - внимательно изучите инструкцию в части, где описано как это сделать. Вам понадобится включить всё планируемое освещение, накрыть (или заменить) картину чисто белым листом бумаги или на крайний случай простынёй, и провести настройку камеры с места её расположения.
5) Расположение фотокамеры. Если у вас есть штатив - обязательно воспользуйтесь им. По высоте камера должна быть расположена точно по центру высоты картины и быть направлена точно в её центр. Если удалось обеспечить расстояние до объекта съёмки в несколько метров - воспользуйтесь оптическим зумом. Очень важно: многие любительские камеры при достижении максимального оптического зума автоматически продолжают увеличивать картинку программно - нам ни в коем случае нельзя этого допустить. Расположить камеру правильно можно и без штатива, подобрать подручные предметы, использовать домашнюю утварь для обеспечения нужной высоты и правильного позиционирования камеры. Главное - постарайтесь избежать слишком хлюпких предметов, камера должна уверенно стоять на поверхности и не шататься. Какой бы аспект (соотношение сторон) не имело полотно, располагайте камеру горизонтально.
6) Съёмка. Если ваша камера имеет управления с пульта дистанционного управления - отлично, воспользуемся этой возможностью. Если нет - наверняка есть встроенная возможность задержки фотосъёмки на несколько секунд. Главное тут - не касаться руками фотокамеры в момент экспозиции снимка. Скорее всего, время экспозиции займёт не менее секунды, постарайтесь не топать и не шатать конструкцию, пока снимок не будет выполнен. Лучше всего сделать несколько снимков, на случай, если движения камеры в какой-то момент не удастся избежать.
7) Обработка. Вы сделали фотографию, но картина занимает лишь её часть, кроме того, снимок скорее всего выглядит тёмным. Для редактирования фотографии воспользуйтесь наиболее привычной вам программой-фоторедактором, например ACDSee, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom. Вы - художник и это ваше произведение, используйте все свои умения, чтобы сделать цифровую репродукцию на компьютере максимально похожей на оригинал. Скорее всего, вам понадобится сначала обрезать лишнее (Crop), а потом отредактировать уровни белого и чёрного (такая настройка обычно называется Levels - в ACDSee Pro она находится в разделе Processing/Levels, в программе Photoshop - вызывается сочетанием клавиш Ctrl+L). Сделайте так, чтобы движки крайних значений белого и чёрного оказались на краях гистограммы. Вообще, редактирование фотографий при помощи фоторедакторов - это целое искусство, которое требует освоения в течение некоторого времени и выходит за рамки этой статьи.
Пара ссылок по редактированию снимков:
Общие принципы работы в Lightroom
Как исправить баланс белого в фотошопе
Надеюсь, материал будет кому-то полезным. Если есть замечния - welcome!
Дополнительно две ссылки по теме:
Как лучше сфотографировать картину? (arthit.ru)
Как фотографировать свои картины (artnow.ru)